Après une carrière militaire de 33 années dont je ne veux rien renier tant le commandement des hommes et le service des armes de la France sont « enrichissants » et facteurs d’enthousiasme et de fierté, je viens de vivre dix belles années d’engagement humanitaire passées à intervenir au profit de populations en détresse, dans les pays en guerre ou en crise ou en post crise, ou frappés par une catastrophe naturelle [1] ; pays dans lesquels on ne voit bien souvent que le malheur, la désolation et le désespoir, dans lesquels la nature s’est acharnée, les guerres ont tout ravagé, dans lesquels la folie des hommes a eu raison de leur différends et ne leur a fait gagner que douleur, tristesse et destruction.

       Une devise de famille : « Entoure et Protège », une formation de soldat qui m’a appris que la mission est sacrée et qu’il faut la mener jusqu’au bout, ça aide dans les moments difficiles, pour ne pas baisser les bras… Pourtant on peut parfois être las de voir tant de détresse autour de soi et tant de manque de réactivité de la communauté internationale, alors qu’on tente, autant que faire se peut et chacun a son niveau, d’ apporter une réponse d’urgence à ces populations dans le besoin.

       N’est-ce pas sujet d’indignation que de voir les contributions des États alloués à l’aide internationale comparées aux chiffres divulgués à propos de leurs dettes (exprimés en centaines ou milliers de milliards de dollars ou d’euros)

       Le terrible c’est que rien ne se termine jamais, c’est que malgré les leçons tirées de l’histoire, celle-ci se répète avec son lot de morts, de tortures, d’atrocités, de malheurs, de maladies, de terreurs, de désespérance.

       En 2011 le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés célébrait ses 60 ans d’existence, fondé en 1951 après la 2^ème guerre mondiale pour aider environ 1 million de personnes déracinées ; Depuis, l’Agence, en coopération avec d’autres organisations humanitaires et de nombreuses ONG, internationales et nationales, a contribué à aider des dizaines de millions de réfugiés et ceux-ci continuent d’être au cœur du mandat… Protection juridique internationale, garantie de leurs droits humains, abris, aide alimentaire, aide médicale, éducation, sécurité physique, dans la dignité.

       Les derniers chiffres recensés s’élèvent à environ 15 millions de Réfugiés (considérés comme ayant franchi une frontière) auxquels il faut rajouter 26 millions de personnes forcées à l’exode dans leur propre pays (communément appelés Personnes déplacées Internes), sans compter les migrants économiques (!), tous vivent dans des conditions variées, allant des camps organisés aux centres d’hébergement collectifs, abris de fortune ou « à ciel ouvert » (bien que le ciel semble les avoir abandonnés)…

       Je ne dirais jamais assez combien j’ai apprécié la générosité et la disponibilité, le dévouement et les belles compétences de toutes ces équipes de volontaires des Nations Unies comme des ONG, constituées d’une mosaïque de nationalités venues de tous les continents, plongées dans la tourmente et l’insécurité et confrontées à l’indispensable nécessite de faire face avec des moyens limités, témoins à répétition de la souffrance humaine, contraints de s’adapter à de nouvelles cultures et des conditions de vie souvent difficiles et parfois délicates, luttant contre des obstacles apparemment insurmontables sans certitude de résolution satisfaisantes, soumis aux dilemmes résultant de ces situations infernales…, accumulant le stress et les traumatismes dus aux agressions, attaques, kidnapping ou prise d’otage, accidents de véhicules, champs de mines, champs de ruines, blessures par balles, éclats de grenades et d’obus, noyades, coups de chaleur, dysenterie, malaria (paludisme), dengue, choléra, lèpre, fièvres hémorragiques, peste, rage, piqûres de serpents, scorpions, araignées, mouches cantharides... Et autres charmes de « l’exotisme humanitaire » !

       Tout cela n’est pas gérable sans l’indispensable nécessite de se connaître, d’échanger, partager, s’accepter, se soutenir, se comprendre communiquer et entretenir les liens, faciliter les contacts, pour atteindre les objectifs, faire reculer la misère et accessoirement vivre ensemble et vivre à fond, vivre utile, bref se sentir vivre.

      Travaillant sur le terrain pour l’UNHCR & CARITAS, avec et au contact de nombreuses organisations internationales & ONG, avec les forces armées et les gouvernements, je considère comme un honneur et un privilège d’avoir rencontré ces personnes réfugiées et déplacées dans ces parties du monde ; Cette expérience a changé ma vision des problématiques, des institutions… je crois être devenu meilleur et plus lucide…

      J’ai mieux compris les acteurs de l’urgence et du développement, les différentes modalités de partenariat, les structures et le fonctionnement des opérateurs, la qualité et l’évaluation des programmes mis en œuvre sur le terrain, la visibilité et la transparence de la politique humanitaire.

        Il reste toujours un immense besoin de promouvoir la culture de prévention, d’accroître les efforts financiers et améliorer les capacités d’analyse et de réponse dans ce domaine de la prévention des crises. Je sais les dangers qui guettent l’action humanitaire (et ils n’ont malheureusement pas changé depuis que je suis arrivé dans son univers)

       La relation entre Politique et Humanitaire

       La relation entre Militaire et Humanitaire

       La définition des moyens pour la sécurité des acteurs humanitaires sur le terrain

« L’imprédictible » c’est le nom que l’on peut donner à ces phénomènes sinistres qui accablent le monde aujourd’hui, les crises se multiplient, les conflits sont devenus plus complexes et les solutions de plus en plus illusoires !

      Dans de telles situations qui ne sont que défis, Nous (la communauté internationale) devons comprendre et partager nos responsabilités, nous devons démontrer que nos engagements sont collectifs ; Nous devons réagir plus vite ; Nous devons mettre en place les moyens pour prévenir « l’imprédictible ». Quelle est la réalité de ce à quoi les États se sont engagés ?… « La règle des 4 C » Cohérence, Complémentarité, Coordination et Convergence ?

       « Un seul réfugié sans espoir c’est encore un de trop »…Et chaque jour des millions d’entre eux sont victimes de meurtres, de viols, de terreurs.

Il m’arrive de rêver d’harmonie… Le rêve est notre « garde cœur », il faut l’entretenir… sans pour autant cesser de lutter contre l’inattention et l’aveuglement

       C’est presque possible dans notre belle France…

      Pourquoi pas ailleurs dans le monde, dans de merveilleux endroits comme le Sri Lanka ou le Timor, sur les rivages de ces pays superbes des grands lacs de l’Afrique de l’Est, ou sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest, dans les fantastiques déserts de l’Afrique centrale et du Nord, dans les immensités de l’Asie centrale, au pied de l’Himalaya, au milieu de mille collines ou au fond d’une extraordinaire forêt primaire.

      Alors restons lucide, soutenons nos équipes de terrains, indignons-nous, soyons généreux mais soyons efficaces !

« Le soldat » vous dit que cela passe par la reconnaissance et la considération, le soutien et la confiance à nos armées et le vote des budgets indispensables à nos interventions…

« L’acteur humanitaire » vous dit que cela va de pair avec la reconnaissance et la considération, le soutien et la confiance à accorder à nos organismes d’assistance (organisations Internationales ou/et ONG) et la mise à disposition des fonds indispensables à l’assistance humanitaire…

 Patrice de Pontcharra

Administrateur principal chargé de la coordination de la sécurité pour les opérations et le personnel de terrain

We believe 1 refugee without hope is too many.

Tell the world you do too: http://do1thing.unhcr.org

       Pour mieux connaître l'organisation et le fonctionnement ainsi que les opérations et savoir ce que peuvent vivre les réfugiés dans le Monde et le rôle ou le mandat du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour ces réfugiés et autres pesonnes déplacées internes ou apatrides, consulter "Youtube UNHCR". Il y a des videos remarquables et par ailleurs nombre d'interventions d'Angelina Jolie qui est une extraordinaire "ambassadrice de bonne volonté" du Haut-commissariat et  qui ne manque pas de venir apporter son soutien aussi par sa présence par sa présence sur toutes les zones les plus dangereuses. Voir aussi les minireportages sur la Journée internationale des réfugiés : le World Refugee Day.

       Cinquante ans de distance entre le regard d'une fillette en colonie de vacances à Taghazout, alors village isolé, avec sa plage de pêcheurs, vierge, magnifique, à quelques kilomètres d'Agadir et celui d'une septuagénaire. Deux voyages, avec dans l'entre-deux, le terrible tremblement de terre qui détruisit toute la ville le 29 février 1960 faisant 15 000 victimes.
       La même population pourtant, Berbères du Souss parlant le tachelhit, commerçants efficaces ou directeurs de sociétés, affables, sérieux. Ce sont des femmes que je viens rencontrer, des femmes artistes, regroupées dans une fondation soutenue par l'Institut français qui joue un rôle de premier plan dans la vie culturelle de la ville, avec les cours de français, le ciné-club, et la médiathèque très moderne.
       Deux des artistes, nées sous la tente, près de Goulimine, portent les voiles de coton, bleu indigo ou avec des impressions de couleur vive. Certaines sont coiffées et vêtues à l'européenne, d'autres portent un foulard élégant. Beaucoup de public dans l'exposition, des hommes dont des étudiants. Les peintures des deux bédouines sont les plus personnelles, inspirées par la tradition populaire, les contes et légendes où le merveilleux évoque la nature, les animaux fabuleux, les astres et les esprits. Un petit film montre quelques épisodes de la vie d'une artiste singulière, autodidacte, "dite naïve" qui vient de mourir, Regraguia, aujourd'hui reconnue dans le milieu artistique national et même international.
On sent dans la ville, de plus de cinq cent mille habitants aujourd'hui, la marque de tous les grands architectes qui sont venus la reconstruire. Même Le Corbusier avait été convoqué avec Zevaco, Azugury, de Mazières… Ils ont fait surgir une ville moderne,
avec jardins et esplanades. Le promeneur dispose d'espaces, de chemins de front de mer. Quel plaisir de circuler, même en voiture, sans entendre un seul klaxon, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes du Maroc. La visite de l'ancienne casbah renvoie au
souvenir de la terrible journée, des centaines de morts reposent sous l'étendue herbeuse entourée des pans de murailles en partie restaurées. C'est la promenade dominicale de beaucoup de Gadiris qui viennent se remémorer la date historique et admirer la baie
et l'immense plage se déroulant au pied de la colline. La pêche fait vivre la région et Agadir est devenu le premier port sardinier du monde. L'exotisme, il faut le chercher plus au Sud, aux marches du désert, à Tan Tan, Layoune, Dakhla…
       Ici c'est une ambiance particulière qu'apprécient les nombreux touristes, conquis par le site entre montagne et mer, la lumière transparente, le raffinement des autochtones, la douceur de vivre qui n'exclut pas la grande pauvreté d'une partie de la population, ces "Chleuhs" qui sont aujourd'hui 450 000 à vivre en France.

                                                                              Nicole de Pontcharra

                                                                                       Santiago, mars 2009

       Tous les climats et tous les paysages sont représentés le long des 4 300 km de ce pays étiré entre sa frontière nord avec le Pérou (Arica, latitude 17° 30' S) et le cap Horn (latitude 56° S).

                                                                                                                                           La Cordillère à Santiago

        De l'océan Pacifique jusqu'à la Cordillère des Andes l'amplitude du relief atteint 6 898 m (Ojos del Salado, le volcan actif le plus haut du monde). Ce grand pays de 17 millions d'habitants (soit plus de 22 habitants au km²) possède en tout 6 171 km de frontières avec le Pérou, la Bolivie et l'Argentine.

                                                                                                                       Le Pacifique à Isla Negra

         Enclavé entre le Pacifique et la Cordillère, gigantesque barrière de 6 000 m en moyenne, qui ne s'abaisse vers 4 000 m que dans le Sud du pays au climat inhospitalier et donc peu peuplé. Une deuxième chaîne de montagne, la Cordillère de la Côte (environ 2 000 m) sépare du Pacifique les plateaux et les plaines centrales où se concentrent la population et les principales activités économiques dont une agriculture très réputée en particulier la vigne importée par les conquérants espagnols. Des plaines littorales accueillent des stations balnéaires

                                                                                                                           Place Sotomayor - Valparaiso

comme Viña del Mar, des ports, la mythique Valparaiso (Valpo, disent les autochtones) où, au 19^e siècle, mouillaient les quatre-mâts chargés de céréales et d'émigrants après leur passage mouvementé du Cap Horn, avant d'appareiller pour San Francisco. Citons le célèbre Pamir qui coula en 1957 au large des Açores.

       Depuis l'ouverture du canal de Panama en 1914, le port de Valparaiso a vu son trafic fortement diminuer. Le centre historique de la ville aux quarante-quatre collines a été classée par l'UNESCO au Patrimoine culturel de l'Humanité en 2003.

                                                                                                                                           Désert d'Atacama - Guatin

       Au nord, le désert d'Atacama, 200 000 km², c'est le plus aride du monde. Une des rares agglomérations, San Pedro à l'architecture inca, grand pôle touristique, est située dans une oasis à 2 500 m d'altitude où volcans, geysers, oasis, lacs salés, sources chaudes... constituent des paysages grandioses. Comme en Bolivie voisine, les lacs salés contiennent d'immenses quantités de lithium convoitées par les constructeurs de batteries pour voiture électrique, Bolloré en France ainsi que des constructeurs asiatiques. Les véhicules d'exploration de la planète Mars ont été testés dans ce désert extrême.

                                                                                                    Santiago -  Palacio de la Moneda (1784)

       La zone centrale, la plus peuplée avec la capitale Santiago (plus de 6 millions d'habitants), partagée en trente comunas avec une municipalité élue à leur tête, riches au nord-est, pauvres à l'ouest et au sud. Au milieu, de nombreux quartiers occupés par les classes moyennes et le centre d'affaires avec ses tours de verre. On s'y repère assez facilement, tout comme dans les villes d'origine coloniale, de larges et très longues avenues se croisant à angle droit. Plantées de grands arbres appréciés en été comme les parcs vastes et soigneusement arrosés. Les quartiers commerciaux souvent piétonniers et très animés, panneaux publicitaires signés Decaux, et le métro Alstom (ci-dessous à Valparaiso et à Santiago), voitures en majorité japonaises ou coréennes, beaucoup de 4 x 4. Peugeot-Citroën et Renault, quoique minoritaires, sont représentés.

       De belles architectures anciennes ont survécu aux nombreux tremblements de terre mais la spéculation immobilière a eu raison de la plupart d'entre elles. Bien que la température atteigne en été plus de 35 °C, les nuits et les matinées sont fraîches, la Cordillère est proche avec ses stations de ski. Santiago possède un grand musée d'art précolombien riche de pièces authentiques, des théâtres, des universités, partout des cafés où l'on vous sert des jus de fruits frais, et le fameux pisco.

       A 800 km au sud de Santiago commence la région des lacs, des volcans, une cinquantaine sont actifs notamment le Villarica avec son lac de lave, et le Llaima (ci-contre) qui est entré en éruption le 4 avril 2009. De nombreux parcs nationaux attirent les touristes pendant l'été austral, sources chaudes, (los pozones), forêts aux arbres plusieurs fois millénaires, araucarias et alerces. Ces derniers peuvent atteindre trente-cinq mètres de circonférence et soixante-dix mètres de hauteur. Ils sont protégés. Des pistes permettent d'atteindre la frontière argentine proche. Pucon, au pied du volcan Villarica et au bord du lac du même nom est un haut lieu du tourisme. La vue de ce cône de 2 850 m faisant rougeoyer les nuages la nuit, nous rappelle que depuis le 2 mai 2008 se déroule un drame plus au Sud, l'éruption du volcan Chaitén. Cendres et coulées de boues ont anéanti la ville de Chaitén située à 10 km du cratère. Les 4 000 habitants ont pu être évacués par la mer et relogés tant bien que mal à Puerto Montt et dans l'île de Chiloé. Ils ont perdu tous leurs biens, maisons, bateaux de pêche, leur bétail n'a pu être sauvé. L'éruption ayant repris en février 2009, le gouvernement refuse de reconstruire la ville sur le site et propose la construction ailleurs d'une nouvelle Chaitén pour 2012. Quelque 150 habitants, bravant les autorités, sont retournés avec leurs enfants dans la ville sinistrée, sans eau ni électricité. Il est question de les évacuer par la force, le gouvernement a qualifié leur comportement de « suicide collectif ». Le volcan peut exploser à tout moment, une nuée ardente pourrait tout dévaster comme à Pompéï. D'autres villages ont été menacés jusqu'en Argentine. La colonne de gaz et de cendres s'est élevée à 10 000 m et a même traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Des lignes aériennes ont dû être détournées.

                                                                                                                                   Pucon - Lac de Villarica

       La Cordillère des Andes fait partie de la ceinture de feu du Pacifique comme les Rocheuses, les Aléoutiennes, le Kamchatka, le Japon, l'Indonésie, la Nouvelle Zélande... Le Chili est, après l'Indonésie, le pays doté de la deuxième chaîne de volcans la plus active et la plus étendue au monde. Le plus violent tremblement de Terre jamais enregistré, − celui du 22 mai 1960 à Valdivia sur la côte du Pacifique, de magnitude 9,5 − a duré dix minutes, détruit la ville portuaire faisant 5 600 victimes, réveillant de nombreux volcans. Le tsunami qui en résulta fit 200 morts à Hawaï et des dégâts jusqu'au Japon. Le Chili est un laboratoire naturel pour sismologues et vulcanologues (Haroun Tazieff y fit de nombreuses observations notamment au lac de lave du Villarica).

       Rien ne remplace la présence d'amis pour visiter et comprendre ce pays. De Valparaiso aux couleurs d'aventure, sa foule bigarrée, jusqu'aux régions du Sud. Nous buvons un expresso sur la place Sotomayor avec une jeune fille française qui travaille au Ministère chilien de la Culture. Elle aime ce pays, sa vitalité. La semaine de la francophonie s'ouvre demain à Santiago en présence de tous les ambassadeurs des différents pays représentés, nous y sommes conviés. Il faut se rappeler que Pinochet avait interdit l'enseignement de la langue française et avait ordonné de brûler tous les livres écrits en français. À Santiago Carmen nous a déjà fait part des efforts des différentes communautés pour travailler ensemble. Elle dirige un grand festival de théâtre. Auprès des Chiliens la France a une bonne image bien qu'une certaine ignorance perce dans les propos des gens de la rue. − Il y a de la vigne en France ? − nous demande le gardien de l'immeuble où nous habitons. Nous rencontrons d'anciens exilés, des collaborateurs d'Allende, accueillis en France, sous la dictature de Pinochet. Paris ou Grenoble, la France, ils connaissent parfaitement. Quatorze ans d'exil. Mais tous travaillent à développer la démocratie. H. D. a créé une société de conseil pour l'environnement, au plus haut niveau. Sa femme travaille à un projet pédagogique pour faciliter l'apprentissage de la langue aux enfants les plus démunis. Il y a des lenteurs, des paralysies mais pas de stagnation, de découragement même si dans les rues quelques mendiants exhibent leurs moignons. En 1973 le coup d'État de Pinochet ayant instauré un système ultra-libéral, la situation économique des milieux populaires s'était beaucoup dégradée et les gens pour s'en sortir se sont regroupés pour créer une économie populaire solidaire. On sent un dynamisme sans tensions excessives, un nationalisme aussi mais sans agressivité, et le désir de se relier aux ancêtres indiens.

       Partout se manifeste la référence à l'ethnie qui a survécu aux massacres, les indiens mapuches : Artisanat, médecines, musiques consignés dans des livres, films... Et la création n'est pas lettre morte puisqu'elle se perpétue dans les objets fabriqués à la main, vaisselle en bois ou en céramique, vêtements en laine et coton, en alpaga, vigogne ou lama, si doux et chauds.

                                                             Coucher de soleil à Isla Negra mars 2009

       Nous latins, avec notre langue si proche de la leur, nous nous sentons profondément attirés par les Chiliens, peuple de caractère, profondément humain, dont l'art de vivre n'a pas encore été détrôné par the american way of life qui se répand sur toute la planète. Puisse-t-il garder cette douceur rare et cette fierté tranquille avec lesquelles il nous a conquis. Il faudrait des pages et des pages pour évoquer ce qui en quinze jours nous a remplis de bonheur, dans l'accumulation de visions et de rencontres, gardons pour conclure la maison de Pablo Neruda, le grand poète, à Isla Negra, au-dessus de la mer qu'il aimait par dessus tout, avec la liberté.

                                                          Nicole et Christian de Pontcharra

Publié dans Le giron n° 16 (juillet 2009)

Les photos sont de C. de Pontcharra sauf celle du métro de Santiago dont l'auteur est F. Varas

Le Giron demande aux Puygironnais expatriés de se rappeler à leurs concitoyens,

en envoyant une lettre, une note, évoquant leur voyage.

                                                                                                             Colline Jean

       23 octobre 2007, çà y est, le jour J ou plutôt « el dia D » ! Que dire quand on a un pied dans l'avion qui nous mènera au bout du monde et l'autre toujours planté sur le sol puygironnais ? On se jette à l'eau, les mains liées par la même envie, le même rêve, le même goût de l'aventure ...

       Les épaules alourdies par ce sac fidèlement rempli, les pieds prêts à fouler de nouveaux horizons, les yeux écarquillés par cette curiosité inépuisable. On y va, on est paré. Hasta luego camarades !

       Une nuit passée dans l'avion et nous atterrissons à Buenos Aires, la capitale argentine. Las locas de Mayo (les folles de mai) marchent en mémoire de leurs enfants perdus lors de la dictature, les couples dansent le tango, les joueurs du club mythique de Maradona, Boca Junior, courent sur la pelouse.

Nous quittons la capitale vers le Sud et roulons à travers un paysage sans relief. La Pampa. Les Gauchos sont les maîtres sur ces terres sauvages. Je me revois enfant galopant au bord du Jabron. L'horizon se déforme sous l'effet des vapeurs chaudes. Le périple commence et déjà on n'en voit plus la fin.

       Au bord de l'océan Atlantique, nous découvrons la faune marine. Nous vivons des instants émouvants en présence des baleines franches, des éléphants de mer, des pingouins et des lions de mer. Plus on se rapproche du bout du monde, plus les nuits sont fraîches. Un rituel avant de dormir est indispensable. Emmitouflés dans les sarcophages, nous trouvons le sommeil.

                                                                               El Perito Moreno

       Après deux mois de voyage, nous arrivons à Ushuaïa, au pied d'une chaîne de montagnes. Ce phénomène terrestre plonge désespérément ses pieds dans l'océan. Nous nous levons à six heures, pour se coucher à vingt-trois heures, avec le jour. On entend un craquement au loin, c'est un glacier qui chantonne. El Perito Moreno. Un glacier majestueux, qui déverse ce liquide indispensable, l'eau, sur toute la région avoisinante. Le soleil lui arrache des blocs entiers, qui viennent se fracasser à la surface de l'eau. La glace est happée par l'océan et donne naissance à de petits icebergs qui s'éloignent au large.

          La suite du voyage dans le prochain Giron...

                                                                             Colline Jean

        Publié dans Le Giron n°14 (juillet 2008)

       Le residencial GOA porte le nom d'une montagne toute proche (Monte Goa) que le vent et le temps ont fortement érodée, dont le nom fait évidemment référence à la ville indienne qui fut longtemps, comme le Cap-Vert, une colonie portugaise.

       Le pays est un archipel de dix très belles îles, dont l'une est encore totalement inhabitée (elle est visible depuis l'hôtel, ce qui renforce un peu plus la sensation apaisante d'être vraiment loin du monde). Les gens y sont accueillants, les promeneurs découvrant le Cap-Vert y apprécient la qualité de la vie et des rapports humains. L'île de São Vicente est principalement connue pour sa ville portuaire de Mindelo, une ville chargée d'histoire et qui est aujourd'hui encore présentée comme la capitale culturelle de l'archipel. La grande diva Cesaria Evora y vit et vient s'y reposer entre deux tournées internationales.

       Tombés amoureux de cette île si attachante, nous avons construit un petit hôtel à échelle humaine, pensé et conçu pour accueillir les voyageurs curieux, en quête de confort et de calme.

        Pour plus de renseignements : http://www.goa-mindelo.com

              Publié dans le Giron n° 12 (juillet 2007)